Подробно о живых кормах для рыбок (часть1)

 IY.   ВИДЫ КОРМА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

     
 
                Все виды корма делятся на естественные (природного происхождения) и искусственные 
(неприродного происхождения). Вполне закономерно и логично, что для рыб наиболее
подходящими являются естественные корма, т.е. те, которыми они питаются в природе. Но, где в
нашей российской действительности (или любой другой, за исключением африканской) добыть
корм для африканских озёрных цихлид, не ездить же за ним в Африку. Поэтому цихлид, в первую
очередь, необходимо приучать к естественным кормам, которые могут добываться в наших
природных водоёмах и которые, в той или иной степени, соответствуют кормам цихлид в их родных
местах обитания. Во вторую очередь, для того, чтобы компенсировать недостаток естественных
кормов, а также для того, чтобы эта компенсация соответствовала природному кормовому спектру
озёрных цихлид разработан целый ряд специализированных кормов искусственного происхождения,
созданных общими усилиями человеческого разума. Но ни в коем случае нельзя забывать о том,
что практически любой искусственный корм (хлопья, гранулы, таблетки, чипсы и т.д.) – это
трудноперевариваемый корм и регулярное его применение даже при нормальной дозировке может
наносить повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и вызывать тем самым
сопутствующие заболевания (запоры, гексамитоз, бактериальное поражение и т.п.). Ниже мы
рассмотрим корма, которые наиболее часто используются для кормления цихлид, и дадим им
определённые характеристики и рекомендации по кормлению. 
 
1. ЦИКЛОП.
 
циклоп мороженный
 
Характеристика: На сегодняшний день циклоп — наиболее безопасный и универсальный корм для озёрных цихлид естественного (природного) происхождения. Циклоп состоит из протеина (белка), жиров, каратиноидов и балластных веществ, причём все входящие в него вещества очень пропорциональны и сбалансированы. Может применяться для кормления, как молоди, так и взрослых рыб, причём применяться регулярно, т.е изо дня в день и по несколько раз в день. Циклоп может использоваться для кормления как плотоядных и растительноядных, так и для кормления водорослеядных и детритоядных видов цихлид. Наиболее безопасное применение, без каких-либо осложнений для желудочно-кишечного тракта цихлид, рекомендуется в замороженном виде (мороженный циклоп представлен на фото № 20). При кормлении живым циклопом возможен нежелательный занос болезнетворных бактерий из водоёма вылова, особенно из водоёмов, где обитают рыбы. Кроме того при кормлении очень мелкой молоди, например, некоторых субстратокладущих видов, живой циклоп может нападать на последних, т.к. является хищником и может воспринимать мелких мальков как добычу. При внесении в аквариум живого циклопа многие виды цихлид испытывают определённое беспокойство, которое может выражаться в подёргивании корпусом и плавниками, в «шараханьи» рыб, в изменении (потемнении) окраски и в «приседании» на грунт со сложенными плавниками. Живой циклоп способен наносить существенные укусы цихлидам, особенно молоди, повреждая как корпус и плавники, так и жабры цихлид. Поэтому наиболее разумным является использование мороженного циклопа, как наиболее безопасного, универсального
и легкоперевариваемого корма для цихлид, богатого протеином, а также как корма, способствующего нормальному пищеварению при использовании «тяжёлых», трудноперевариваемых кормов, действующего отчасти, как определённое слабительное. Чередование с циклопом особенно важно при кормлении цихлид кормами, содержащими определённое количество водорослей и энзимов (Enzyme). Помимо этого циклоп способствует приданию окраски цихлид, как при применении в виде стартового корма для молоди, так и при кормлении подростковых и взрослых особей. Причём цвет самого циклопа (красный, коричневый, зелёный, серый и т.п.) не имеет особенного значения для улучшения окраски цихлид, за исключением, пожалуй, «варёного» циклопа, не прдставляющего практически никакой питательной ценности.
У аквариумистов может возникнуть вполне резонный вопрос: «Почему при кормлении растительноядных или водорослеядных видов цихлид циклоп, содержащий достаточно большое количество белка, не наносит вреда этим цихлидам?».  По моему мнению, разгадка заключается в следующем:
— водорослеядные виды цихлид и в природе потребляют достаточное количество различных ракообразных, которые живут внутри водорослевых образований и являются неотъемлемой частью ежедневного рациона цихлид;
— даже при регулярном кормлении циклоп, как очень мелкий кормовой объект, не может потребляться разово в больших количествах и насыщение им организма и, соответственно, переваривание происходит постепенно, без перегрузок;
— по причине мизерности размеров циклопа и постепенности его потребления, накопление общего количества протеина (белка) в организме также происходит постепенно и он успевает усваиваться не достигая критической массы, вызывающей негативные последствия;
— все питательные элементы, содержащиеся в циклопе, очень разумно и пропорционально сбалансированы.
Хранение:  отловленный живой циклоп желательно заморозить в морозильной камере и хранить при температуре минус 15-18 градусов (и более), что позволит избавиться от большинства болезнетворных бактерий, при такой заморозке циклоп может храниться не менее 2-х лет без потери питательных свойств. Очень важно, чтобы выловленный циклоп до процесса заморозки дошёл в более-менее первозданном виде и не подвергался нежелательному нагреву, иначе многие рачки будут мертвы ещё до заморозки. Перед заморозкой необходимо промыть живой циклоп под струёй холодной воды в течении 3-5 минут, используя для этого «пылевой» сачок, который не позволит циклопу вымываться. Если выловленный циклоп обладает повышенной жирностью, время промывки можно увеличить до 10-15 минут. После окончания промывки необходимо дать воде стечь из сачка самотёком, не используя принудительного отжимания. Минимальное количество воды (5-10% от общей массы циклопа) в сачке желательно оставить – это предотвратит нарушение хитиновой оболочки циклопа при замораживании. Промытый циклоп раскладывается в целлофановые пакеты тонким слоем, удобным для последующего использования, и помещается в морозильник. Хранение возможно также и в специальных ванночках для льда (металлических или пластиковых) – это особенно удобно для аквариумистов с малообъёмным аквариумным хозяйством или для тех кто отправляется в отпуск и временно передаёт своих питомцев на попечение другому человеку, даже далёкому от аквариумистики (легче пояснить порционность и дозировку). Уже замороженный в брикеты циклоп, а точнее какую-то его часть, для удобства последующих кормлений лучше разломать на более мелкие составляющие и поместить в пластмассовую ванночку (ванночки) с крышкой. Ванночку с мороженным циклопом необходимо также хранить в морозильнике. Можно этого заблаговременно и не делать, а отламывать необходимую разовую порцию от брикета (пластины) непосредственно перед кормлением.
Если Вы приобрели уже замороженный циклоп, например, в зоомагазине, в целлофановых или блистерных упаковках в виде брикетов или «шоколадок», то вышеописанные мероприятия можно не проводить, но необходимо убедиться в соответствии названия и содержимого, а также в его консистенции и качестве, чтобы в дальнейшем не платить «за воду». Кстати, хорошим мороженным циклопом в смысле консистенции считается тот продукт, в котором количество воды не превышает 20-25% от общей массы! Если Вы приобретаете морженный циклоп, производителем которого является какая-то солидная фирма, то необходимо помнить об одной технологической особенности расфасовки мороженного циклопа на подобных фирмах: в плоских плитках от 500 г до 1.000 г веса содержание воды меньше, чем в «шоколадках» или блистерах по 100 г веса – это технологическая особенность производства.
Показателями хорошего качества мороженного циклопа также являются: равномерный цвет (различный в зависимости от вида) и слабый специфический запах («запах болота»). Конечно рассмотреть целостность оболочки этих мелких ракообразных невооружённым глазом достаточно сложно, но спомощью увеличительного стекла возможно.        
Приготовление к применению:  Перед кормлением мороженным циклопом его необходимо разморозить! Размораживание циклопа можно осуществлять следующими способами:
 предварительно не размораживая, отломленный от брикета кусочек мороженного циклопа оттаивать непосредственно в аквариуме при кормлении, погрузив руку с данным кусочком в акв. воду и растирая последний пальцами, при этом контролируя количество растворяемого корма (если кусочки не соответствуют разовой порции);
 предварительно разморозить разовую порцию циклопа в какой-нибудь ёмкости (стеклянная банка, пластиковая миска и т.п.) с использованием холодной воды; после размораживания выливать полученный «жидкий раствор» корма в аквариум (аквариумы) в соответствии с необходимой дозировкой;
Если у вас по какой-либо причине остался размороженный циклоп (например, не рассчитали), ничего страшного в этом нет, выбрасывать его не надо. Поместите оставшийся водный раствор с циклопом в холодильник (в той же миске) и скормите его при следующем кормлении в этот или на следующий день – за одни сутки ничего не произойдёт и циклоп не испортится. Повторное замораживание и размораживание остатков неиспользованного циклопа не рекомендуется!!!
Кормление: Кормить мороженным циклопом можно регулярно, т.е. многократно в течении дня и изо дня в день. Ограничений по кормлению циклопом практически не существует, просто к этому надо подходить разумно, не понимая сказанное буквально! Ограничение в кормлении связано, в основном, с количеством рыб в аквариуме и с эффективностью работы системы фильтрации. При плохой фильтрации передозировка циклопа может привести к разбалансировке аквариума (помутнение воды, засорение первых ступеней очистки, заиливание грунта и т.п.). Многие аквариумисты при кормлении мороженным циклопом отключают фильтрующие устройства (помпы, турбины, «бочки») на время кормления. Я, например, этого не делаю, т.к. полностью полагаюсь на эффективную работу систем фильтрации в моих аквариумах, а чтобы не происходило засорения ступеней грубой очистки (я использую внешние фильтры, встроенные в боковые стороны аквариума, объём встроенного фильтра – 8-10% от общего объёма аквариума) несъеденными остатками циклопа, помещаю в отсек грубой очистки меланий, которые прекрасно справляются с обязанностями «чистильщиков». С несъеденными остатками циклопа в самом аквариуме прекрасно справляются анциструсы (Ancistrus dolichopterus) и кохлиодоны (L-137 — Cochliodon spec. “red bruno”), которые также вляются прекрасными «чистильщиками» водорослевых обрастаний любых поверхностей аквариума и элементов декора.
Кормить циклопом, как легкоперевариваемым кормом, лучше всего после кормления трудноперевариваемыми кормами, как бы чередуя последовательность кормления «тяжёлым» кормом с «лёгким» кормом. Такое чередование должно быть обязательным, т.к. оно значительно облегчает весь пищеварительный процесс и предотвращает желудочно-кишечный тракт от поражений и заболеваний.
Использовать морженный циклоп лучше в размороженном виде, кормление неразмороженными крупными кусками (чем частенько грешат некоторые аквариумисты) желательно не допускать, особенно это касается кормления подростков и взрослых особей, т.к. такое кормление может привести к таким осложнениям, как застревание корма в ротовой полости или пищеводе, асфиксии, «простудным» заболеваниям и даже гибели. Ведь рыбы, впрочем как и другие животные, стараются ухватить кусок пожирнее, причём, чем мельче размер «едока», тем более крупные у него потребности. При кормлении мелкой молоди применение неразмороженных кусочков вполне допустимо – эта порция постепенно оттаивает, плавая у поверхности, и мальки поедают оттаявшие фракции циклопа без риска заглатывания целого куска, он им просто не по зубам!
Как корм, мороженный циклоп универсален тем, что им можно кормить практически любых озёрных цихлид в независимости от вида и размера, исключением могут служить, вероятно, только крупные рыбоядные хищники такие как, например, танганьикские фронтозы (Cyphotilapia frontosa, Cyphotilapia gibberosa) и боуленжерохромисы (Boulengerochromis microlepis), а также малавийские тираннохромисы (Tyrannochromis) и стигматохромисы (Stigmatochromis). Но даже и у рыбоядных хищников есть свои исключения – в своей практике я наблюдал как взрослые малавийские эксохохромисы (Exochochromis anagenys) с удовольствием «лопали» мороженный циклоп и этот пример не единичен. Конечно, пытаться накормить очень крупных цихлид размером 25-35 см циклопом практически не реально, да наверное и не нужно. В тоже время для взрослых представителей многих родов озёрных цихлид, таких как, например, трофеус (Tropheus), петрохромис (Petrochromis), циприхромис (Cyprichromis), каллохромис (Callochromis), хенотиляпия (Xenotilapia), энантиопус (Enantiopus), группа «Мбуна» (“Mbuna”), группа «Утака» (“Utaka”) и др., циклоп является основным кормом, незаменимым и полноценным. Рассуждения некоторых аквариумистов о том, что «для взрослых цихлид циклоп, как дробина» просто не состоятельны. Не будь этой «дробины» вряд ли мы радовались бы красоте таких цихлид, как трофеусы и петрохромисы, да и многих других тоже. И можете поверить моему многолетнему опыту, что наедаются рыбы циклопом в достаточной мере, и нерестятся отлично, и живут долго! В пользу последнего утверждения приведу ещё один показательный пример, свидетельствующий в пользу мороженного циклопа. Многие аквариумисты с большой долей предвзятости и настороженности относятся к содержанию в аквариумах таких красивейших цихлид, как трофеусы, цветовая гамма которых просто поражает. Такая предвзятость основывается на получении недостоверной информации об их содержании и кормлении, об их привередливости и чувствительности, о частых болезнях и гибели. Могу всем аквариумистам гарантировать, что при использовании в качестве основного корма мороженного циклопа (наряду с другими кормами в качестве вспомогательных) болезни и гибель трофеусов будут сведены к минимуму, а при кормлении исключительно только мороженным циклопом (без использования других кормов) все проблемы будут сведены практически к нулю!!! Заранее соглашусь с возможными оппонентами в том, что рост трофеусов при этом будет незначительно замедлен, но это ли главное, главное в том, что вырастут они вполне нормально, достигнут необходимых кондиций и ни одна из функций жизнедеятельности и воспроизводства от этого не пострадает! Только кормить одним циклопом их надо почаще (лучше 3-4 раза в день). Кто сомневается в моём утверждении могут в этом убедиться сами, переведя приобретённых трофеусов только на мороженный циклоп. Уверен, что «боязнь» содержания трофеусов рассеится, как дым! Правда, вышеприведённое утверждение справедливо при использовании мороженного циклопа нормальной жирности, использование «жирного» циклопа не должно быть регулярным и обильным. Такой циклоп достаточно легко распознать – при соприкосновении с ним руки остаются жирными, иногда «окрашенными», а при его применении на поверхности аквариума образуется жировая плёнка.
Противопоказания:
— применение в живом виде может привести к заносу в аквариум нежелательной инфекции;
— не рекомендуется кормить живым «маточным» циклопом очень мелкую молодь во избежание нападения циклопа на молодь, которую он воспринимает как добычу (циклоп – хищник!!!);
— при неэффективной фильтрации не желательно кормить большими порциями мороженного циклопа, чтобы не «разбалансировать» аквариум (загрязнение воды, заиливание грунта), а также во избежание преждевременного засорения фильтра (на время кормления фильтр можно отключить);
— при кормлении  мороженным циклопом (особенно, при передозировке) возможно возникновение неприятного запаха из аквариума, который при эффективной фильтрации довольно быстро пропадает;
— очень «жирный», непромытый мороженный циклоп может приводить (при передозировке или при регулярном кормлении) к гибели молоди озёрных цихлид, особенно «чувствительных» видов;
— циклоп не может рассматриваться в качестве основного корма для взрослых рыбоядных хищников и крупных хаплохромин.
      
2. КОРЕТРА.
 
коретра живаяХарактеристика: Коретра является высокопитательным и достаточно калорийным кормом, содержащим ненасыщенные жирные кислоты (жидкие жиры), которые усиливают готовность и способность цихлид к размножению. Коретра может использоваться для кормления цихлид как в живом, так и в мороженном виде, хотя первое не очень предпочтительно из-за опасения заноса в аквариум всевозможной инфекции. Живая коретра (на фото № 21 – на переднем плане) малочувствительна к растворённому в воде кислороду и может жить в аквариуме определённое время, пока не будет съедена. Она не зарывается в грунт, как живой мотыль, и не портит воду, да и по калорийности ничем ему не уступает. Живая коретра обладает определённой плавучестью, позволяющей ей плавать как в толще воды, так и у поверхности воды – это ей позволяют делать хорошо видимые пузырьки воздуха, находящиеся в передней и задней частях тела. Мороженная коретра  может с достаточной долей объективности и безопасности рассматриваться в качестве основного корма для многих видов озёрных цихлид при выполнении определённых ограничений по разовой дозировке, но минус её состоит в том, что несъеденная мороженная коретра, плавающая по поверхности, очень быстро портится и должна обязательно удаляться, иначе по прошествии короткого промежутка времени неудалённая коретра превращается в объект повышенной опасности для желудочно-кишечного тракта цихлид.
Хранение: Живая коретра, предварительно продизенфицированная, может храниться в холодильнике в бумажной (даже обыкновенная газета) или тканевой упаковке, которые периодически необходимо смачивать водой с целью увлажнения (но не сильного). Саму упаковку с коретрой желательно помещать в неглубокую пластмассовую или металлическую ванночку. Хранение живой коретры допускается до того момента, пока она активно движется внутри упаковки, но не издаёт неприятного, гнилостного запаха, появление которого может служить сигналом к прекращению её использования. В любом случае лучше не допускать хранение коретры более 5-7 дней. Некоторые аквариумисты при появлении «тухлого» запаха промывают коретру холодной водой, снова помещают на хранение и продолжают кормить рыб, подвергая их совершенно необоснованному риску.
В своей аквариумной практике я использую мороженную коретру, хранение которой особых хлопот не доставляет. Этот вид корма является более «безопасным» для озёрных цихлид. Живую коретру, приготовленную для заморозки, необходимо разложить в пластиковые пакеты тонким слоем для удобства дальнейшего применения (на фотографии ниже справа представлена живая коретра в пакете, приготовленная для замораживания). Для раскладки коретры применимы любые подручные средства (ложка, лопатка, плотный картон и т.п.), даже руки (для небрезгливых). Можно предварительно промыть её холодной водой, но можно этого и не делать, но если вы всё же промыли, то количество воды при заморозке должно быть минимальным. Для промывки удобно использовать плотный («циклопный») сачок, из которого вода должна быть слита практически полностью. Пакеты с коретрой помещаются в морозильник или в морозильную камеру холодильника. Главное убедиться в том, что вы замораживаете «свежую», а не протухшую коретру. «Свежесть» живой коретры можно и увидеть (личинки активно копошатся) и почувствовать (присутствует только специфический, так называемый «запах болота»); коретра должна иметь «суховатый» вид. Очень «мокрый вид» коретры говорит, как правило, о том, что она не первой свежести (сравнительно давно выловлена и активировалась с помощью увлажнения). Показателями хорошего качества мороженной коретры являются светлые, прозрачные личинки, не имеющие своеобразного запаха. Личинки тёмного или «молочного» цвета свидетельствуют о том, что они были мёртвыми перед заморозкой или были нарушены оболочки личинок. Мороженная коретра, замороженная при температуре минус 18 градусов, может храниться достаточно долгое время (не менее 2-х лет) без потери основных питательных свойств.
коретра перед замораживаниемПриготовление к применению: Для более удобного разового кормления замороженную «плитку» коретры можно разломать на удобные части (фракции) и поместить в пластмассовую ванночку с крышкой, которую также необходимо хранить в морозильнике. Это удобно и тем, что не надо каждый раз отламывать куски от «плитки», хотя, как говорится «дело вкуса».
Кормление: Скармливание мороженной коретры производится, как с предварительной разморозкой разовой порции в воде, так и непосредственно с оттаиванием в аквариуме – для этого просто погружаете руку с кусочком в воду и болтаете ей из стороны в сторону (коретра постепенно размораживается и поедается рыбами) или слегка, чтобы не повреждать оболочку личинок коретры, растирать мороженный кусочек пальцами. Помещение целого кусочка в аквариум с целью его постепенного оттаивания и поедания не желательно во избежание захвата крупного куска отдельной особью и его заглатывания, что может привести к нежелательным последствиям (вероятность непрохождения корма по пищеводу или перекорма при удачном заглатывании, вероятность «простудного» или сопутствующего ему заболевания). Кормление и живой и мороженной коретрой должно быть дозированным, не допускающим перекорма. Несъеденные остатки мороженной коретры, плавающие по поверхности аквариума, должны быть удалены с помощью плотного сачка, т.к. неудалённые остатки очень быстро портятся и покрываются сапролегниевым грибком, что непременно вызовет поражения желудочно-кищечного тракта или другие заболевания. Для того или иного вида цихлид такой вид корма как коретра может рассматриваться и как основной и как вспомогательной корм – всё зависит от кормовой специализации. Например, для крупных видов цихлид (представителей родов Protomelas, Cyphotilapia и т.п.) коретра наряду с другими крупнофракционными кормами вполне может рассматриваться в качестве основного корма. Для других же видов цихлид, специализирующихся на питании зоопланктоном (например группа «Утака») коретра может рассматриваться как вспомогательный корм (подкормка).
Некоторые виды цихлид, особенно донные и придонные, не охотно реагируют на мороженную коретру, плавающую по водной поверхности. Для этой цели необходимо принудительно «притапливать» коретру, придавая ей «временную отрицательную плавучесть» — достаточно устроить в аквариуме небольшое волнение (водоворот) с помощью руки и коретра начнёт частично погружаться, подчиняясь вихревым потокам. Цихлидам, обитающим вблизи грунта, этого вполне достаточно, чтобы поймать плавающие в толще воды личинки коретры.   
Противопоказания:
— живая коретра может служить переносчиком различных инфекций;
— «несвежая» живая коретра может вызвать поражение желудочно-кишечного тракта;
— коретра в любом виде не рекомендуется для кормления водорослеядных видов таких родов как Tropheus, Petrochromis и т.п.;
— живая коретра не рекомендуется для кормления очень мелкой молоди цихлид, т.к. последние могут рассматриваться коретрой как добыча и могут стать источником нападения (коретра – хищник, питающийся планктоном и мелкими ракообразными);
— несъеденные и неудалённые остатки мороженной коретры, плавающие на поверхности аквариума, быстро покрываются «грибком» и могут быть съедены цихлидами вместе со «свежими» порциями корма следующего кормления, что может вызвать нежелательные последствия, связанные с поражением органов пищеварения;
—  для многих видов озёрных цихлил коретра не может рассматриваться в качестве корма регулярного (изо дня в день) применения, но для достаточного количества видов использование  данного корма в качестве основного вполне допустимо при соблюдении некоторых ограничений, связанных с дозировкой.
 
3. МОТЫЛЬ.
 
мотыль мороженныйХарактеристика: Один из самых распространённых кормов естественного происхождения. Наиболее часто встречающийся вид – это Chironomus plumosus. Мотыль – это личинки некусающихся комаров-звонцов или дергунов красного цвета, обитающих на дне озёр, прудов и медленно текущих рек. Эти популярные среди аквариумистов красные червячки, богатые гемоглобином, на поверку оказываются очень экстремальным кормом для озёрных цихлид. В аквариумистике используется мотыль трёх видов и размеров: крупный («рыбацкий»), средний (на фотографии внизу слева) и мелкий («лиманный»). Первые два (особенно первый) в какой-то мере могут использоваться для кормления озёрных цихлид, но должны рассматриваться только в качестве корма нерегулярного применения, т.е. как достаточно редкая подкормка и не более того, причём подкормка строго дозированная. «Лиманный» мотыль я рекомендую вообще исключить из рациона питания ваших питомцев! Если вы всё же решили включить мотыль в рацион, то лучше его использовать в мороженном виде (оттаявший для кормления мороженный мотыль представлен на фотографии вверху слева), т.к. это наиболее безопасно по тем же критериям, которые присущи живым кормам. В своей практике я иногда использую крупный мотыль, но очень редко (не чаще 2-4 раз в месяц), очень дозировано и, в основном только для кормления крупных рыбоядных хищников, таких как танганьикские фронтозы, обладающих более «крепкими» кишечником и желудком, а также для кормления некоторых крупных видов хаплохромин.
Говоря о мотыле, считаю нелишним напомнить аквариумистам то обстоятельство, что этот вид корма является несвойственным для озёрных цихлид. Как правило, личинки мотыля обитают в водоёмах с «кислой» или «слабокислой» водой и состоят они большей частью из этой же самой «кислой» воды. Озёрные цихлиды – жители «щелочных» вод и кормление несвойственными им личинками с «кислой» составляющей приводит к нарушению минерального баланса в организме рыб, к нарушению обмена веществ, к повреждению слизистой оболочки пищеварительного тракта и, как следствие, к неконтролируемому размножению жгутиконосцев, вредных бактерий и таким заболеваниям, как гексамитоз и бактериальное поражение («вздутие», «Bloat», «Blaehung»).  Это напоминание нужно учитывать при выборе такого корма, как мотыль. Вышесказанное также справедливо и для коретры!
В аквариумистике также используется мотыль в сухом (высушенном) и сублимированном видах.
мотыль Хранение: Живой мотыль необходимо хранить в газете (обёрточной бумаге) или в куске тканевого материала, хорошо пропускающего воздух и воду; иногда для этого используются так называемые «мотыльницы», хотя подойдёт любая пластиковая (или даже металическая) ванночка или кювета. Мотыль укладывается в бумажную или тканевую упаковку тонким слоем, помещается в ванночку, а затем в холодильник. Перед раскладкой мотыля его желательно промыть холодной водой и немного дать подсохнуть. Упаковка, в которой мотыль будет храниться, должна периодически смачиваться водой, но не быть мокрой (смачивается именно упаковка, а не сам мотыль). Для этой цели вполне подойдёт простой пульверизатор, а если такового не найдётся, то просто ваша рука (намочите её под краном и несколько раз стряхните капли воды с руки над ванночкой).  Хранить живой мотыль в холодильнике можно не более 5-7 дней, но в любом случае не доводить до появления «тухлого» запаха. Мотыль с запахом использовать нельзя и лучше просто выкинуть – в этом случае экономия и дальнейшее использование могут привести к плачевным последствиям. Некоторые аквариумисты применяют для хранения живого мотыля тканевой мешочек, который помещают в сливной бачок унитаза, а другие – хранят его в ванночке с водой, помещённой в холодильник. При последнем способе хранения не стоит забывать о том, что вода в ванночке должна регулярно подмениваться на свежую, её уровень должен быть минимальным. Правда при таком хранении мотыль достаточно быстро погибает, по крайней мере быстрее, чем при хранении в смоченной упаковке, о которой говорилось выше. Возможно хранение живого мотыля и в бумажной упаковке, помещённой в пластиковый поддон.
Некоторые аквариумисты перед помещением живого мотыля на хранение производят его обеззараживание, обрабытывая фурозолидоном. Наверное, это вполне рационально, но насколько это действенно судить не берусь, т.к. не использую живой мотыль для кормления цихлид!
Для того, чтобы избежать большей части негативных последствий мотыль всё же лучше замораживать и хранить в морозильнике или в морозильной камере холодильника. Показателями хорошего качества мороженного мотыля являются: незначительный своеобразный запах, наполненные (ненарушенные) личинки, равномерный красный цвет без светлых (пустые оболочки) и тёмных (перед заморозкой личинки были мёртвыми) личинок. Разноразмерность личинок не является показателем качества. Способ заморозки живого мотыля аналогичен замораживанию коретры, о котором говорилось в предыдущем параграфе.
Приготовление к применению: Приготовления к кормлению живым и мороженным мотылём очень схожи таким же процедурам с коретрой и, я думаю, не требуют специального описательного дублирования.
Кормление: Кормление живым мотылём можно производить как рукой (для людей небрезгливых не страдающх аллергией), так и пинцетом или какой-то другой принадлежностью –  как кому удобно. При кормлении необходимо сопоставить размеры мотыля с размерами тех цихлид, которых вы собираетесь им кормить. Нередки случаи, когда мотылём кормят молодь, которая не в состоянии его проглотить и тогда наблюдается следующая картина – стайка мальков с торчащими изо рта «мотылинами», похожая на морских «удильщиков» — какие-то мальки с процессом заглатывания справляются, а какие-то — нет. О последствиях такого кормления я лучше промолчу! Если вы решили покормить мотылём молодь, то его лучше измельчить, используя для этого твердую поверхность и лезвие бритвы (или многолезвиенное приспособление для резки овощей), на худой конец – ножницы. Полученная «кашица» скармливается молоди, несъеденные остатки лучше удалить во избежание  «порчи» аквариумной воды. Так как цихлиды, как и многие другие животные, создания достаточно жадные и «вечно голодные» часто наблюдается другая картина, когда при кормлении наиболее активные обитатели аквариума заглатывают мотыля как бы «впрок», набивая им ротовую полость и постепенно заглатывая. Как правило, такое наблюдается при кормлении «средним» мотылём, как живым, так и мороженным, при кормлении же крупным мотылём, особенно некрупных видов цихлид, картина может быть иная – отдельная «мотылинка» (реже 2-3) продолжительное время «обсасывается», как бы смакуется и потом заглатывается, хотя по логике вещей этот процесс должен происходить быстрее, ведь всегда считалось, что оболочка крупного мотыля тоньше и нежнее, чем оболочка «среднего» мотыля, и её легче разорвать (разрушить). Именно неудобоваримость этой самой оболочки, наряду с другими отрицательными характеристиками данного вида корма, по видимому, и вызывает определённые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вследствие плохой экологии, проблемы у цихлид могут быть вызваны и наличием всевозможных ядовитых и токсичных веществ, присутствующих в мотыле, выловленным в неблагоприятных по экологии речках и прудах.
Кормление мороженным мотылём осуществляется по той же схеме, что и кормление мороженной коретрой, поэтому чтобы не повторяться, адресую читателей к предыдущему параграфу.
Искус мотыля, особенно живого, настолько силён, что иногда крупные цихлиды (в данном конкретном случае разговор идёт о фронтозах) захватывают и заглатывают его так много, что их желудок просто не в состоянии сразу справиться с таким количеством. Как правило, это «несварение» сопровождается следующими событиями: фронтозы приобретают положительную плавучесть (не в состоянии ни погрузиться, ни плавать), нарушается координация движений, часто приводящая к опрокидыванию рыб на бок. Заканчивается всё это или постепенным перевариванием пищи с возвращением к нормальной «нулевой» плавучести или отрыгиванием ещё не переваренного или частично переваренного корма, причём отрыгивание иногда происходит через довольно длительный промежуток времени после кормления. В моей практике был случай с фронтозой размером 14-15 см, которая отрыгнула пищу приблизительно через сутки после кормления. Фронтозы – сильные цихлиды с крепким ЖКТ, поэтому случаи  непроизвольного перекорма, когда одна более активная особь захватывает в рот порцию 3-х или 5-ти других особей (равных ей по размеру), как правило, не заканчиваются плачевно. О многих других цихлидах озёрного сообщества такого не скажешь – им, как правило, приходится намного тяжелее, что ещё раз подтверждает незыблемый постулат аквариумистики: «Лучше рыб недокормить, чем перекормить, а тем более закормить!!!» (извините, за перефразировку).
Кормление мороженным мотылём осуществляется по той же схеме, что и кормление мороженной коретрой, о котором говорилось выше.
Противопоказания:
— живой мотыль, как обитатель наших ручьёв, озёр и медленно текущих рек, может содержать вредные, а иногда и ядовитые вещества (продукты отходов вредных производств), которые могут оказывать негативные последствия на самочувствие рыб;
— живой мотыль может являться переносчиком возбудителей всевозможных заболеваний;
— мотыль является высококалорийным кормом с большим содержанием белков животного происхождения, поэтому не подходит для кормления растительноядных и водорослеядных видов;
—  оболочка живого мотыля является неудобоваримой пищей для многих видов озёрных цихлид;
—  при кормлении большими порциями живого мотыля часть его может зарываться в грунт, там погибать и, разлагаясь, вызывать «заиливание» (загрязнение) грунта и помутнение («порчу») аквариумной воды;
— несъеденные порции мороженного мотыля, разлагаясь, также приводят к «разбалансировке» аквариума, а также могут служить источником желудочно-кишечных отравлений рыб;
— при кормлении молоди цихлид «резанным» (измельчённым) мотылём несъеденные остатки очень быстро разлагаются и могут вызвать помутнение воды, загрязнение грунта и появление неприятного запаха, поэтому после кормления их необходимо удалять;
— любые виды мотыля абсолютно противопоказаны для кормления цихлид из таких водорослеядных родов, как Tropeus и Petrochromis;
— «лиманный» мотыль абсолютно противопоказан для кормления большинства видов малавийских и танганьикских цихлид;
— кормление крупным и средним мотылём допустимо только при соблюдении обязательных ограничений по дозировке и периодичности;
— ни один из видов мотыля не может рассматриваться в качестве основного корма регулярного применения;
— мотыль в любом агрегатном состоянии может вызывать аллергию у аквариумистов, симптомами которой являются: покраснения кожи, зуд и даже одышка; в таких случаях необходимо избегать прямых контактов с данным видом корма.   
 
4. КУЛЕКС.
 
кулексХарактеристика: Питательный и достаточно калорийный корм, содержащий большое количество белков животного происхождения. Часто в западной печати используется другое название кулекса – «чёрный мотыль», который обитает в небольших водоёмах с растительностью. Личинки этого мотыля очень мелкие, чёрного цвета и по мнению аквариумистов со стажем чёрный мотыль прекрасный активатор размножения и качественного оплодотворения. Как правило, применяется в мороженном виде, о хорошем качестве говорит тёмный, почти чёрный цвет личинок со слабым специфическим запахом («запах болота»).
В своей практике я не могу припомнить ни одного случая «негатива» при кормлении кулексом. По-видимому это объясняется тем, что его применение в качестве корма было достаточно редким и сверхдозированным. Никогда он не встречался при отлове и в зооторговле в таком изобилии, как, например, коретра или «красный» мотыль. Да и в теперешние времена этот корм очень редко встречается в зооторговле, даже в западной. Тем не менее его использование для кормления озёрных цихлид вполне допустимо, но при обязательном соблюдении тех ограничений, о которых говорилось применительно, например, к крупному мотылю. Лучше применять в мороженном виде (на фотографии показан оттаявший для кормления мороженный кулекс), дозировано и не регулярно.Для многих видов малавийских и танганьикских цихлид кулекс может рассматриваться как в качестве основного, так и в качестве вспомогательного корма. Исключение составляют представители родов цихлид Tropheus, Petrochromis и других высокоспециализированных в кормовом отношении родов.
Все мероприятия, связанные с хранением, подготовкой к применению и непосредственно с кормлением, а также противопоказания аналогичны мероприятиям с использованием мотыля, поэтому не буду на них заострять отдельное внимание, дабы не тратить драгоценное время читателей этой статьи.
 
5. ДАФНИЯ.
 
дафния живаяХарактеристика: Наиболее часто в аквариумистике используются дафнии видов Daphnia pulex и  Daphnia magna, реже — Daphnia longispina, Daphnia cucullata и Daphnia cristata. Хотя дафнии и применяются достаточно широко в качестве корма для аквариумных рыб, но по моему глубокому убеждению, основанному на многолетней практике, применение дафнии для кормления цихлид озёр Малави и Танганьика не уместно. И если кормление «споровой» дафнией ещё как-то допустимо, то кормление «живородящей» дафнией просто противопоказано. В этом со мной могут не согласиться некоторые аквариумисты-цихлидники и это их право! Я же на своём опыте убедился (в самом начале своей деятельности) в достаточной экстремальности этого корма и в тех коварных последствиях, к которым он может привести. Низкая питательность и высокое содержание балластных веществ, риск переедания, вплоть до разрыва стенок желудка цихлид (особенно у молоди хаплохромин), скорее говорят о его бесполезности, чем полезности, поэтому он не входит в тот кормовой спектр, который я использовал и использую для кормления озёрных цихлид. Давать же какие-то конкретные рекомендации по его применению со слов других аквариумистов, которые его используют, считаю неправильным – пусть лучше они что-то скажут о его питательных свойствах и достоинствах, если таковые имеются! Всё, что мной приведено в нижеследующих таблицах в отношении этого корма, относится только к «споровой» дафнии или дафнии «моина», которых я сверхограниченно использовал в самом начале совместного с цихлидами пути! Моина  (Moina rectirostis или Moina marcopopa) – очень мелкие рачки (ракообразные) округлой формы, по размеру мельче, чем циклоп, обладающие мягкой оболочкой, что очень важно для нормального пищеварительного процесса. Размер взрослого рачка моины не превышает 1 мм, в то время как размер взрослой дафнии достигает 4 мм. Питательная ценность моины намного выше, чем дафнии, а содержание протеина в ней может достигать 50%. Обитает в пресных, солоноватых и солёных водах и может быть использована для кормления молоди и рыб мелкого размера. Моину с успехом можно культивировать в домашних условиях. Выловленную из природных водоёмов моину  лучше использовать в мороженном виде. При кормлении не стоит забывать, что моина – корм повышенной жирности, поэтому кормление этими рачками не должно быть регулярным.
Показателями хорошего качества мороженной дафнии являются: равномерный красный (или его оттенки) цвет рачков, слабый специфический запах и целостность облочки (панциря).
 
Противопоказания:
— при использовании живой дафнии велика вероятность заноса в аквариум возбудителей всевозможных заболеваний; по переносу «различной заразы» дафния в несколько раз превосходит циклоп;
 «живородящая» дафния по своей питательности сильно уступает другим представителям ракообразных;
 кормление «живородящей» дафнией нередко вызывает нежелательные последствия, вплоть до разрыва стенок желудка и кишечника;
 нецелесообразность использования «споровой» дафнии в качестве основного корма регулярного применения;
 недопустимость использования «живородящей» дафнии в качестве корма для озёрных цихлид.
 
6. АРТЕМИЯ.
 
артемия мороженнаяХарактеристика: Для кормления озёрных цихлид артемия используется в живом, в сухом (декапсулированном) и в замороженном виде, а также в консервированном виде, при котором  науплии артемии находится в специальном, консервирующем растворе. Из-за наличия протеина (белка), который хорошо усваивается озёрными цихлидами, артемия относится к категории легкоперевариваемых кормов. В тоже время артемия содержит большое количество гемоглобина, о чём говорит красный цвет её науплий и взрослых рачков. Артемия является, пожалуй, единственным кормом для цихлид, который с успехом может разводиться (культивироваться) в домашних условиях, причём делать это можно без особых усилий – достаточно иметь для этого яйца (цисты) артемии, подходящий сосуд (банку) с водой, компрессор с распылителем и поваренную соль. Живые науплии артемии – прекрасный корм для многих видов малавийских и танганьикских цихлид, причём как для молоди, так и для многих взрослых особей; относительно лёгок для переваривания, но высококалориен. Кормление молоди цихлид живой артемией способствует заметному росту малька, но не должно рассматриваться в качестве основного корма. При однообразном кормлении только живой артемией неоднократно отмечались такие негативные моменты, как искривления позвоночника (сколиоз), усыхание тела рыб с последующей дистрофией, гибель молоди при достижении размеров 3-4 см. Последнее особенно отмечалось при регулярном кормлении чувствительных танганьикских видов из родов Cyprichromis, Callochromis, Enantiopus, Xenotilapia и др. Поэтому при кормлении живой артемией молоди цихлид очень важно её чередование с другими видами корма (циклоп, сухие стартовые микрокорма).
Для кормления взрослых особей озёрных цихлид используются живые взрослые рачки артемии (фотография слева в центре), которых можно выращивать и в домашних условиях. Данный вид корма высококалориен, поэтому кормить им необходимо редко и строго дозировано. И всё же чаще взрослые рачки применяются в замороженном виде (см. ниже).
В сухом, декапсулированном виде (фотография внизу слева) артемия применяется реже и не несёт той положительной нагрузки, которая свойственна живой артемии, да и любая её передозировка может привести к нежелательным последствиям вплоть до гибели рыб. Эта же участь ожидает рыб и при несвоевременном удалении из аквариума несъеденных, декапсулированных яиц, которые очень быстро покрываются сапролегниевым грибком и при их поедании могут вызывать всевозможные отравления и поражения желудочно-кишечного тракта.
артемия живаяМороженная артемия (фотография вверху слева), а как правило, замораживаются крупные рачки размером 1,5 см (реже – науплии), может использоваться для кормления взрослых цихлид, особенно рыбоядных хищников и других крупных хаплохромин. При этом мороженная артемия, как очень калорийный корм, не должна рассматриваться в качестве основного корма, а должна быть только периодической подкормкой нерегулярного применения. Показателями хорошего качества мороженной артемии являются: насыщенный красно-коричневый цвет, целостность большинства рачков, лёгкость «рассыпания» при оттаивании. Если при оттаивании наблюдается определённая слизистость, то это говорит только о некачественности данного корма, т.е. о том, что часть рачков перед заморозкой были мертвы или о том, что данная артемия уже размораживалась и снова замораживалась. Тёмный или почти чёрный цвет мороженных рачков также свидетельствует о их очень низком качестве.
Особых слов заслуживает консервированная артемия, питательные свойства которой сродни живой артемии. Специальный раствор, в котором находятся выклюнувшиеся и законсервированные науплии артемии, позволяет сохранять артемию практически в первозданном виде в течении длительного времени. Консервированная артемия может удовлетворить запросы молоди цихлид практически любых размеров, т.к. выпускается в широком диапазоне размеров науплий. Эту артемию я с успехом применял для кормления даже очень чувствительных видов из озера Танганьика. К недостаткам консервированной артемии можно отнести её дороговизну и вследствие этого невозможность её использования с определённой регулярностью. В последнее время консервированная артемия в том виде, в котором она предлагалась ранее зарубежной зооторговлей, пропала с прилавков магазинов. Объясняется это тем, что при её приготовлении использовались консерванты, которые в настоящее время по тем или иным причинам не удовлетворяют требованиям Европейского Сообщества, результатом чего явилось снятие этого популярного корма с производства. Т.к. «свято место пусто не бывает», на смену запрещённой консервированной артемии пришла другая артемия с дозволенными консервантами, выпускаемая различными фирмами, но как бы в тестовом режиме и, к сожалению, только в минимальной расфасовке (50 мл) и минимальным размером науплий, что не совсем удовлетворяет потребностям относительно крупной стартовой молоди многих видов озёрных цихлид. Уверен, что со временем этот пробел будет восполнен зарубежными и, вполне возможно, отечественными производителями.    
Хранение: Для разведения в домашних условиях живой артемии используются сухие яйца (цисты), которые необходимо хранить в герметичной таре, в сухом , прохладном месте (можно даже и в холодильнике), желательно при температуре не выше 10 градусов. Размер яиц (цист) артемии составляет в среднем 0,2 мм, но может незначительно варьировать в ту или другую сторону в зависимости от места вылова (обитания). Кстати в местах её массового вылова, а также в местах оптового хранения, артемию специально подвергают методу «вымораживания» («яровизации»), оставляя на определённое время в неотапливаемых помещениях в холодное время года. Эта процедура проводится с целью улучшения её характеристик, необходимых для длительного хранения и увеличения процента выклева науплий. Для улучшения качества сухих яиц артемии (чаще низкопробной), особенно в нашей стране, применяются также различные сухие гидроксидные добавки (присыпки), отчего сухие яйца артемии приобретают серовато-белёсый цвет, а также кратковременное вымачивание яиц в специальном растворе (такая артемия получила у нас название «мокрой артемии»). Всё это делается для увеличения процента выхода (выклева) науплий этого рачка, но часто этот процент оставляет желать лучшего.
Сухие, декапсулированные яйца артемии лучше также хранить в герметичной таре, в сухом, прохладном месте.
Хранение мороженной артемии осуществляется по той же самой методике, что и хранение мороженных циклопа, коретры, мотыля и т.п. (читайте выше).
Консервированную артемию можно хранить, как в холодильнике, так и любом другом прохладном месте.   
Приготовление к применению: Для культивирования (разведения) артемии в домашних условиях можно использовать обычную стеклянную банку (от 2-х до 5-ти литров), наполнить её водой (водопроводной, отстоянной или аквариумной) и засыпать поваренную соль из расчёта: 1 столовая ложка соли на 1 литр воды (лучше на 800 мл). Лучше использовать или крупную каменную соль (помол № 1) или специальную соль для артемии (предлагается зооторговлей – её дозировка, как правило, 2-3 чайные ложки соли на 1 литр воды). Очень важно учитывать тот факт, что соль должна быть нейодированной! На выклев науплий также оказывает негативное влияние повышенное содержание солей тяжёлых металлов. В весовом отношении количество соли должно быть равно 20-25 граммам на 1 литр воды. Выклев рачков артемии происходит в достаточно широком диапазоне концентрации соли – от 1% до 5% — это объясняется тем, что в природных водоёмах, в которых обитает артемия, солёность вод изменяется в зависимости от времени года: осенью она, как правило, максимальная, весной из-за таяния снегов и дождей – минимальная. В зависимости от потребности необходимо засыпать в банку 1-3 столовые ложки сухих яиц артемии. Банка с водой должна быть оборудована аэрацией – для этой цели вполне подходит небольшой компрессор с распылителем, но лучше всего использовать не распылитель, взбивающий много «пены», а специальную стеклянную или пластиковую трубочку с коническим окончанием и микроотверстием (типа мерной пипетки), которая аэрирует (барбатирует) воду методом «пробулькивания» (крупными пузырями воздуха), при этом пена не взбивается. Данное аэрирование должно быть достаточно интенсивным и вода в банке, по возможности, должна «бурлить». Так как в банке (инкубаторе) используется солевой раствор, то лучше, если она будет плотно закрыта пластиковой крышкой с отверстиями для вентиляции. Это позволит избежать разбрызгивания солевого раствора и образования солевых потёков как на самой банке, так и на окружающих предметах. Шланг для подачи воздуха можно пропустить через крышку, например, в одно из вентиляционных отверстий. Если поместить этот примитивный инкубатор для яиц артемии в тёплое место или оборудовать дополнительно терморегулятором (необходимая температура воды – 27-28 градусов), то через сутки можно собирать первый «урожай». Если температура в сосуде ниже указанной, то выклев может замедлиться до 1,5-2 суток. Качественной артемия считается в том случае, если процент выклева науплий составляет не ниже 80-85%. Встречается артемия с массовым выклевом (через сутки инкубации) науплий и с растянутым выклевом, при котором выклев происходит постепенно в течении 1-3 дней. Процесс появление живых науплий из яиц (цист) происходит в две фазы: вначале следует разрыв части оболочки и появляется головка науплии (в простонародии эти неполностью вылупившиеся науплии называют «парашютистами»), затем появляется полноценно плавающий рачок. О выклеве науплий можно судить по изменению цвета водной массы – из серовато-коричневой она становится красновато-бурой, а иногда и красной. Сбор живых науплий производится гибким шлангом небольшого диаметра в жёстким наконечником при отключённой аэрации. Иногда для облегчения сбора используют подсветку и живая артемия собирается (роится) со стороны источника света. Как правило, оболочка выклюнувшихся яиц плавает на поверхности сосуда, а неотработавшие (невыклюнувшиеся) яйца оседают на дне сосуда. Живые науплии отсасываются гибким шлангом, причём делать это необходимо, по возможности, аккуратно, избегая засасывания «шелухи» (оболочек проклюнувшихся яиц) или непроклюнувшихся яиц. Для выполнения этой процедуры рядом с сосудом (лучше немного ниже по уровню) размещается пустая ёмкость (например, ванночка или банка небольшой ёмкости) на которую укладывается «пылевой» сачок; слив живых науплий осуществляется именно через этот сачок в свободную, приготовленную ёмкость. В результате в сачке скапливается живая артемия, а слитая вода снова переливается в инкубационную ёмкость для дальнейшего процесса инкубирования. Если при отсасывании живой артемии попались неотработавшие яйца и «шелуха», можно произвести дополнительное отделение «зёрен от плевел», выпустив содержимое сачка в сосуд с пресной водой, а потом собрать чистую, живую артемию тем же сачком и приступать к процедуре кормления. При этом не надо забывать о приведении инкубатора с артемией в исходное состояние, т.е. снова включить аэрацию и подогрев. Весь процесс инкубирования обычно не должен превышать 2-3 дней (для артемии с «растянутым выходом»). Как правило, при более длительном инкубировании рассчитывать на новые порции живой артемии не приходится, да и сама вода вода в инкубаторе начинает издавать неприятный («тухлый») запах. Наилучшие результаты культивирования достигаются в специальных инкубаторах для артемии, имеющих конусообразную форму или цилиндрическую форму с конусом нижнего расположения и оборудованных специальным устройством подачи воздуха от компрессора, обеспечивающим регулируемое «пробулькивание».
Некоторые аквариумисты для улучшения выклева науплий из яиц практикуют добавление в воду с яйцами артемии таблетированного гидропирита (1/4 таблетки на 1 литр воды) или, реже, перекиси водорода, что на самом деле улучшает выклев, особенно сухих яиц невысокого качества. Но за этим кроется одна проблема, в существовании которой я убедился на собственном опыте, а также на опыте моих коллег в России и в Германии. При кормлении такой артемией озёрных цихлид, особенно представителей многих танганьикских родов, наступали следующие последствия: поражение жабр, вздутие щитовидной железы, нарушение слизистой оболочки ротовой полости, нарушение работы вкусовых рецепторов, а не редко и гибель, как молоди, так и взрослых особей. Поэтому использовать для кормления живую артемию, полученную таким способом, я не рекомендую!
Кормление декапсулированной артемией особенных приготовлений не требует.
Подготовка к кормлению мороженной артемией осуществляется по той же методике, что и кормление всеми вышеперечисленными видами мороженного корма (циклоп, коретра, мотыль).
Перед кормление консервированной артемией, ёмкость в которой она находится необходимо тщательно взболтать для перемешивания.
Кормление: После сбора чистой, живой артемии в плотный сачок можно производить кормление несколькими способами: выпускать артемию порциально в аквариум (аквариумы) в необходимой дозировке, частично погружая сачок с артемией в аквариумную воду, или для того, чтобы «не переборщить», использовать небольшую мерную ложечку, с помощью которой набирать из сачка необходимые порции живой массы и погружая ложечку в аквариум, осуществлять кормление. По опыту, продолжительность жизни живых науплий артемии в пресной воде составляет 4-6 часов (реже 8 часов), этого времени вполне достаточно, чтобы вся артемия была съедена. Если вы не допустили передозировки, то, как правило, поедание живой артемии происходит намного быстрее того времени, о котором указано выше. Если количество собранной из инкубатора артемии превышает необходимую дневную порцию, то её остаток можно заморозить и использовать при следующем кормлении.
артемия декапсулированнаяКормление декапсулированной артемией должно производиться крайне дозировано, желательно в несколько этапов. Так как декапсулированная артемия лишается своей хитиновой оболочки принудительно с помощью специальных препаратов и простым взглядом очень трудно определить насколько качественна отдельно взятая циста, дозированность кормления должна быть определяющей и разумной, а применение данного вида корма не должно быть регулярным. Этот корм, как правило, погружается на дно аквариума и если он оказался несъеденным, то его необходимо незамедлительно убрать по причинам, о которых говорилось выше.
Кормление мороженной артемией можно осуществлять, используя как предварительную разморозку, так и оттаивание непосредственно в аквариуме при кормлении по аналогии с кормлением другими вышеперечисленными мороженными кормами. Замороженная «взрослая» артемия – высококалорийный корм, поэтому его порционность должна быть крайне дозированной и нерегулярной.
Кормление консервированной артемией производится переворачиванием ёмкости и нажатием на её боковые стенки с целью выдавливания определённых порций, необходимых для разового кормления. Разумную порционность можно обеспечить за счёт поэтапного выдавливания раствора с артемией в аквариум и наблюдения за процессом поедания корма.
 
Противопоказания:
— попадание в аквариум вместе с живыми науплиями артемии оболочек цист и «неотработавших» яиц, могущих вызвать поражения желудочно-кишечного тракта (особенно у молоди) при их поедании;
— создание определённых неудобств для окружающих при инкубировании яиц артемии в домашних условиях (шум при «пробулькивании» и т.п.);
— высокая вероятность наступления нежелательных последствий при использовании живой артемии, выведенной с применением специальных препаратов (гидропирит и пр.);
— несъеденные и неубранные вовремя остатки декапсулированной артемии при их поедании цихлидами могут вызвать, как поражение пищеварительного тракта, так и загрязнение воды (помутнение) и грунта (заиливание), а также появление неприятного запаха из аквариума;
Продолжение следует >>>

Серия сообщений «аквариум и его обитатели«:
Часть 1 — Борьба с водорослями в аквариумах
Часть 2 — Виды аквариумных фильтров. Сравнительные характеристики
Часть 3 — Подробно о живых кормах для рыбок (часть1)
Часть 4 — Подробно о кормах для рыбок (часть2)
Часть 5 — Применение кормов (часть 3)

Часть 23 — Гидры в аквариуме. Борьба с гидрами
Часть 24 — Аксолотль
Часть 25 — Аквариумный релакс


Архив комментариев